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Ana Ibáñez
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24 feb. 2023
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Milán exhibe la moda en todos sus estados de la mano de Calcaterra, Emporio Armani y MM6

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
24 feb. 2023

La Semana de la Moda de Milán ofreció el jueves una segunda jornada muy interesante que puso el foco en la esencia de la moda. En el diseño y en los productos bellos y deseables, con un marcado regreso a los grandes clásicos femeninos, reinterpretados en un tono nuevo y diferente por cada casa. Con espíritu alegre en Emporio Armani, lúdico en MM6, y elegante y sobrio en Calcaterra.
 

Calcaterra, otoño-invierno 2023/24 - © ImaxTree


Esta temporada, Calcaterra firma una colección potente con un diseño depurado, centrado en materiales naturales y en una paleta de tonos también naturales. Todo está pensado con precisión: el peso, la longitud, el corte... para crear diseños con mucha fuerza. Prendas elegantes y atemporales que hacen que las mujeres se sientan especiales en su día a día.
 
Los abrigos de lana voluminosos con cuellos grandes envuelven el cuerpo con suavidad, igual que las amorosas bufandas con flecos elaboradas en los mismos tonos. Los abrigos son acampanados por detrás, a modo de minicapa. La chaqueta masculina se presenta desestructurada, con los hombros caídos y con pantalones coordinados, o se feminiza ciñéndose a la cintura y combinada con faldas rectas de largo medio.

El diseñador Daniele Calcaterra se inspira en las olas, cuyo movimiento ondulante se puede en el bajo de algunos tops y minifaldas asimétricas. Sus looks son monocromáticos, principalmente en colores claros (blanco, crema y marfil) con algunas propuestas en caqui, verde salvia, rojo lacado o negro. Del conjunto emana una sensación de comodidad y solidez, que se traduce en la elección de materiales táctiles como lana rizada, barathea, crepé de seda y algodón, gabardinas y magníficas pieles.
 
La moda de Daniele Calcaterra es esencial. Solo están permitidos algunos botones aquí y allá. No hay florituras, salvo largos pelajes que engrosan el bajo de algunos vestidos, microvarillas bordadas como esculturas abstractas en uno o dos vestidos y grandes joyas de latón en forma de hojas hechas a mano. Un toque botánico para remarcar el vínculo con la naturaleza.


MM6 Maison Margiela, otoño-invierno 2023/24 - © ImaxTree

 
Cambio de estilo en MM6, que esta temporada revive con fuerza el espíritu de su fundador Martin Margiela, proponiendo una colección lúdica y llena de descubrimientos, donde prendas de doble o incluso triple uso encajan como piezas de un rompecabezas que puede recomponerse sin fin. A primera vista, el desfile parece presentar el clásico vestuario fresco e informal para una juventud desenfadada, un poco urbano y un poco grunge. No falta nada: el denim, chaquetas, pantalones anchos, suéteres andrajosos, chaquetas masculinas, botas muy por encima de la rodilla.
 
Pero si nos fijamos un poco más, siempre hay algún detalle insólito que llama la atención, y la realidad es distinta detrás de las apariencias, entre trampantojos, diseños ingeniosos y estratificaciones artificiales. Como en el gran juego de la moda. Siguiendo la tradición de la casa, el misterio se desvela justo en el escenario con el equipo vestido de gris ayudando a los modelos a mostrar un nuevo look después de cada pase. Añadiendo o quitando una u otra pieza del rompecabezas para volver a la pasarela con un look completamente distinto.
 
Un abrigo sin mangas, formado únicamente por el forro en la parte superior, recuperaba su forma original al añadirle una chaqueta cortada con la misma lana. El mismo truco se usa con una gabardina y una camisa, combinadas con una chaqueta tono sobre tono que encaja a la perfección. Un suéter viejo muestra sus bordes deshilachados en lo que parece ser una camisa que sobresale. En realidad, no es más que un ribete de algodón blanco colocado bajo el de punto para crear esa falsa ilusión. Una capucha de sudadera que asoman por debajo de una chaqueta... no es más que una bufanda. ¿Y qué hay de estos tres chalecos superpuestos, de cuero, tejido acolchado y franela clásica? Son todos el mismo.
 
El diseñador finlandés Heikki Salonen, al frente de la línea contemporánea de Maison Margiela desde hace nueve años, también juega con el dos en uno por delante y por detrás. La chaqueta y los pantalones parecen confeccionados con cuero viejo por delante y con denim por detrás. Lo mismo ocurre con un pantalón plateado, que se vuelve de algodón blanco por detrás.

"La moda es una actitud, un juego. Más que trabajar sobre los arquetipos de la ropa, queríamos explorar los arquetipos de nuestra forma de vestir", afirmó.


Emporio Armani, otoño-invierno 2023/24 - © ImaxTree

 
En Emporio Armani, está claro que las chicas quieren fiesta. Las modelos salen al escenario circular como si de una gran pista de baile se tratase, con caras alegres y traviesas, con una gran sonrisa, como si Giorgio Armani acabara de contarles un buen chiste entre bastidores.
 
Esa sensación de ligereza y despreocupación se traduce en looks jóvenes y dinámicos, elegantes pero no demasiado, con un toque travieso, con boina o sombrero hongo ajustado a la cabeza. Los conjuntos son cortos, con pantalones, faldas, vestidos y bermudas por encima de la rodilla. El rosa fucsia revoluciona los trajes de franela gris.
 
Detrás de los looks de colegiala, con blusa blanca de grandes botones y lazo negro, o de su look Lady Armani con sus soberbios trajes de terciopelo brillante, la chica Emporio esconde bien sus intenciones. No duda en romper los códigos de la sobriedad clásica con algunos accesorios extravagantes, como botas de cuero negro interminables que se prolongan hasta el muslo, exageradas hileras de collares de perlas o pulseras de plexiglás rosa. Por la noche, sale de fiesta con un vestido corto brillante con lentejuelas de colores.
 

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