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Rocío ALONSO LOPEZ
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15 jun. 2020
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7 minutos
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La Fashion Week Digital de Londres entre el post-apocalipsis y la inocencia

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
15 jun. 2020

Pocas cosas resumieron mejor el estado de ánimo de la primera temporada digital online de la Fashion Week de Londres este fin de semana que el nombre de la colección del diseñador Matthew Miller: Post Apocalyptic Merchandise.


Una captura de pantalla del vídeo Post Apocalyptic Merchandise de Matthew Miller - Instagram


Sin ningún desfile real en vivo, pero repleta de ideas y actitud, la Semana de la Moda de Londres se centró el domingo en los temas de sostenibilidad e inclusión que definen nuestro espíritu actual, junto con una búsqueda de una moda más elegíaca e inocente. También el deseo de supervivencia, dada la cantidad de casas de moda incipientes que están bajo amenaza.

Miller presentó un collage de material de archivo reproducido con una oscura banda sonora industrial para “dar una imagen de dónde estamos actualmente como especie y reflejar los tiempos tumultuosos e inciertos de hoy en día”. Vídeos de aspecto retro, fábricas de robots y los discursos del coronel Gadafi se mezclaban con pruebas de aviones de combate, misiles y muchos modelos jóvenes, cada uno de ellos con máscaras y camisetas en las que se leía “The New Normal”, “Armed Self Defense” y “New Future Systems”.

La inocencia fue el leitmotiv en Preen, de Thornton Bregazzi, con un breve vídeo de Turkina Faso de una chica rubia bailando y corriendo al atardecer en un parque urbano montañoso, con un vestido rojo brillante fruncido y un vestido de cóctel con volantes de color rosa azucarado. La banda sonora era una mezcla de Gabriel Prokofiev y la voz del ascensor de un centro comercial que anunciaba que las puertas se abrían, cerraban, que subían o bajaban. Generando un poco de confusión: el vídeo fue catalogado como Seasonless 2020.


Tomfoolery leyendo un poema para Vogue Italia dedicado a la imaginación de los niños - London Fashion Week


Originalmente planeada como una temporada de menswear como resultado de la pandemia, el British Fashion Council cambió el fin de semana a una temporada sin género, una serie de eventos puramente online, siendo la mayoría de ellos vídeos pregrabados. Aunque el domingo en realidad comenzó con una entrevista con el caballero más famoso de la moda de Reino Unido: Sir Paul Smith.

“Realmente he estado trabajando todo este período de confinamiento. Solitario, pero interesante, ya que hemos sido muy creativos. Cuando comencé con la moda aquí, todo trataba sobre telas británicas particulares: ropa de campo o ropa de ciudad. Ahora creo que tiene cierto sentido del humor y una forma más lateral de pensar en ello”, dijo Smith, hablando en su oficina de Covent Garden, en una conversación con Hu Bing, embajador de LFW China.

“Mi primer viaje a Pekín fue en la década de los 80 y mi guía me dijo que había 12 millones de bicicletas. Ahora debe haber 200 millones de coches”, recordó Smith. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para el público chino, respondió: “La individualidad y tener tu propia personalidad es algo muy encantador en este mundo homogéneo. Como un botón oculto o un forro colorido en nuestras chaquetas en Paul Smith”.

“Me mudé a este estudio hace 20 años. Estaba vacío entonces y ahora está lleno de libros y objetos, muchos enviados por fans de todo el mundo. Es fantástico poder sentarme en esta mesa con todos mis asistentes de diseño y compartir ideas de inmediato, un buen color o una imagen de un libro de arte. Normalmente tenemos 180 personas. Ahora solo estoy yo. Entonces, comenzar a trabajar en una colección otoño invierno 2020/21 es bastante difícil. ¡No puedo enseñar ninguna de mis ideas sin escanear y enviar correos electrónicos! ”, se quejó con una carcajada.

“En Londres, tenemos la bendición de tener fantásticas escuelas de arte y universidades y todo este fantástico aporte de estudiantes de todo el mundo. Tal vez la pandemia nos ha hecho más humildes, con más camaradería y nos ha hecho mantener los pies en la tierra. Desde el punto de vista comercial, ha sido un desastre. Todas mis tiendas están cerradas, pero aún tengo que pagar alquileres y salarios”, concluyó.


"The Crown of Ruins" de 8ON8, una colección de sombreros sostenibles para 2020 - London Fashion Week


La escuela de moda más famosa de la ciudad, Central Saint Martins, presentó a más de una veintena de estudiantes de master desarrollando material a distancia en confinamiento, con muchas formas abstractas, bocetos vibrantes e imágenes en blocs de notas. No mucha ropa real, sino una cantidad explosiva de visiones frescas y deslumbrantes. Por citar solo tres: Ile Guilmard cortó chaquetas de esgrima y leggings de cinta adhesiva hechos en un pequeño apartamento, Survivalexert, de Jordan Deeby, presentaba bocetos magníficos de textura arenosa y chaquetas de cortesano y Jacob Pulley habló sobre el legendario Klaus Nomi, posiblemente la primera gran celebridad de artistas que falleció a consecuencia del SIDA.

Estados Unidos fue el tema de un espléndido vídeo de presentación. Natasha Zinko x DUO Ltd presentó nostálgicamente la Tierra de los Libres, rockeros guapos conduciendo a través de campos de amapolas gigantes cerca de refinerías de petróleo en un Cadillac rojo brillante descapotable. Sin ninguna sensación de confinamiento, con muchas banderas estadounidenses en las espaldas. También denim de obrero, guitarras Fender y algunas chaquetas retro de patchwork a cuadros brillantes y camisas con estampado de pequeñas pistolas. “La última escapada: un viaje sin un viaje físico”, explicó el diseñador. Parece como toda la temporada.

Un fin de semana marcado por múltiples debates, como el de Dylan Jones, redactor jefe de GQ y fundador de la temporada de menswear independiente en Londres, hablando con el diseñador Christopher Raeburn, cuya mayor queja era la entrega de colecciones de primavera antes de Navidad, ponerlas después a la venta e incluso sacarlas de las tiendas antes de que el clima sea más cálido.

“Básicamente, lo que hacemos como industria no tiene sentido. Obviamente es defectuoso”, se lamentó Raeburn, expresando una opinión común entre los diseñadores.

Una LFW marcada por el anhelo y por la inocencia, donde el escritor y artista de performance Tomfoolery presentó un nuevo trabajo llamado “What Are You Drawing”, encargado por Vogue Italia, cuya última edición está dedicada a los niños de todo el mundo.

Quizás el momento más digitalmente “real” fue el mini vídeo de Stephen Jones, “Analogue Fairydust”. En el que colaboró con el avatar de moda Noonoouri, que tiene más de 300 000 seguidores en Instagram, y ha realizado campañas publicitarias anteriormente con Marc Jacobs y Versace. Esta muñeca de moda vegana, que rehuye las pieles, apareció en una gran serie de sombreros, desde fantasías giratorias en espiral hasta gorras alpinas o mini sombreros de maestro de circo.

MA Fashion in-progress: Class of 2021, de estudiantes de Central Saint Martins - London Fashion Week


La noche anterior, una de las piezas más estimulantes fue de Osman Yousefzada. Llegó en la forma de un vídeo grabado en Bangladesh sobre mujeres trabajadoras en la confección discutiendo sus reacciones a los artículos de moda rápida encontrados en las tiendas de caridad de Reino Unido. Todo hecho en su país, pero demasiado caro para que lo lleven. Haciendo con la ropa “un círculo completo de regreso a donde fue hecha, ropa que a estas mujeres nunca se les permitió probar... como una división marxista del trabajo. Entonces, les pedí que imaginaran quiénes eran sus clientes”, explicó Osman en una discusión en vídeo de la activista ambiental y fundadora de Green Carpet, Livia Firth.

La contribución de Charles Jeffrey fue para recaudar fondos para el Black Pride de Reino Unido. El diseñador organizó una fiesta en vivo desde donde comenzó su concepto Loverboy. Llamada Solasta, que significa luminosa o brillante en escocés, se celebró en un sótano en Dalston. Una serie de actuaciones y vídeos en vivo, todos capturando el ADN de Jeffrey con graffitis neorromanticistas.

El premio al mejor vídeo del domingo debe ir a la “Sustainable Headdress Collection” de Crown of Ruins. Grabado por Jiagi Bi con sensacional y juvenil despreocupación y protagonizado por KAK, una serie de imágenes de modelos con nueve sombreros cosidos a mano posando por fuera del techo solar de un 4x4, cruzando una metrópolis asiática (probablemente Shanghái) con la canción “Slave to Your Loving” de Barrie Gledden.

Le tocó a Mulberry terminar la temporada, con una fiesta llamada “Mulberry’s My Local”, una grabación exclusiva en IGTV, con el hashtag #TakeRootBranchOut. Resultó ser una actuación exclusiva con Låpsley como parte de su “My Local Series” virtual.

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