×
Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
23 sept. 2022
Tiempo de lectura
8 minutos
Compartir
Descargar
Descargar el artículo
Imprimir
Imprimir
Tamaño del texto
aA+ aA-

Emporio Armani, Prada, Max Mara y MM6 brillaron en la Semana de la Moda de Milán

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
23 sept. 2022

El jueves fue un día emocionante en Milán, donde disfrutamos del romanticismo de la Riviera de Max Mara, del minimalismo de Prada, de un desfile con orquesta en MM6 y de una gran ovación para Giorgio en Emporio Armani. Parece que la moda italiana ha despertado de repente y vuelve a gozar de buena salud.


Emporio Armani: El rey sale a saludar



Digan lo que digan de este último desfile de Emporio, consiguió una de las mayores ovaciones de todos los tiempos. Con los pies temblorosos, pero radiante y decidido, Armani, de 88 años, salió a saludar ante el clamor del público. En una temporada dominada por el fallecimiento de la reina Isabel II, es imposible no dejarse impresionar por la valentía de Armani, el decano de la industria.


Emporio Armani - Primavera-Verano 2023 - Ropa de mujer - Milán - © PixelFormula


El último hombre en pie, ya que todos sus grandes rivales se han vendido o han salido a bolsa. Los aplausos de este jueves por la tarde fueron tanto para la notable carrera y vida de Armani como para su colección. Que, aunque algo errática, tuvo momentos de verdadera belleza.

Ante una pared led y una pasarela con una puesta de sol acuática, Emporio Armani abrió su desfile con trajes de lino de hombros suaves, blazers y chaquetas de chofer combinadas con gorros de punto, boinas y boinas escocesas. Resulta difícil comprender por qué Armani cubría los pantalones con faldas de tul y gasa, al igual que los vestidos baby doll de proporciones extrañas y cinturas demasiado altas.

En un principio, la paleta de colores era felizmente ausente de colores: masilla, crudo, blanco roto y beige desteñido. Y, justo cuando empezaba a tener sensación de hastío, el desfile cambiaba de ritmo con varias chaquetas de inspiración asiática, dhotis y camisetas estampadas con flores tropicales, antes de llegar al clímax con tops de lentejuelas cristalinas combinados sobre pantalones de pijama de seda fluidos.

Preparando el escenario para el saludo de 40 segundos de Armani, en el que se burló de sí mismo fingiendo que se tambaleaba, antes de salir con elegancia, aunque tocaba con cuidado el telón de fondo de luces led para mantener el equilibrio.

Un aplauso atronador acompañó al rey de la moda italiana al abandonar su trono: su pasarela de Via Bergognone.


Prada: Pandemónium por fuera, calma por dentro



Ningún desfile de Milán atrae a tantos seguidores como el de Prada, donde miles de adolescentes se agolpan para saludar a sus héroes, dentro y fuera de la sede de la marca.

Decenas de agentes de seguridad vestidos de negro escoltaban a las personalidades que, a juzgar por los fans, incluían más estrellas de K-pop que de la realeza cinematográfica. Sin embargo, tras un momento de completo caos, Miuccia Prada y su socio de diseño, Raf Simons, ofrecieron un desfile realmente refinado.   


Colección Primavera/Verano 2023 de Prada en Milán - DR


Esta temporada estuvo escenificada frente a unas elevadas paredes de papel negro y ventanas recortadas con vistas a la puesta de sol, cortesía del autor cinematográfico Nicolas Winding Refn, cuya película más célebre es Drive, que lanzó a la fama a Ryan Gosling. También las puertas de acceso a los cuatro espacios del desfile estaban hechas con papel recortado.

Una austeridad adecuada para un desfile que se abrió con media docena de conjuntos monocolor. Esto es lo más minimalista que puede hacer Prada: gabardinas de nylon gris sobre leggings de algodón elástico gris pálido y camisas masculinas. La paleta de colores era sorprendentemente refinada, con tonos perla, masilla, gris y verde azulado.

La idea más atrevida fue un novedoso enterizo, aunque rematado con una camisa a medida y completado con unos leggings. Sobre una figura esbelta, se consigue el aspecto del estilista milanés por excelencia.

Para la noche, la propuesta fue una serie de vestidos de seda estampados que recordaban a Rothko y vestidos de cóctel que terminan justo por debajo de la rodilla. Y si el tiempo refresca, vimos varios cárdigans muy ingeniosos, llevados al revés con un solo botón grande. Arty pero nada antiséptico, un desfile en el que todo el elenco aparecía con el pelo revuelto y enormes pestañas.

Todo el desfile parecía mostrar un único zapato, pero uno muy bueno. Un zapato de tacón redondo tipo zueco confeccionado en negro biselado, lima y naranja apagado.

Por otro lado, su nuevo bolso tote cubierto de rosas de piel y confeccionado con cuero envejecido se perfila como un éxito seguro, una idea que continuó en una serie de vestidos de punto, de nuevo rematados por un puñado de rosas de tela. Aunque el punto álgido de la colección fueron las faldas de gasa semitransparente, los abrigos y los vestidos envolventes, bajo los que se hacían evidentes unos grandes pololos de color negro.

Es posible que ya hayamos sido testigo de desfiles de Prada más atrevidos y arriesgados. Pero aun así, hay que aplaudir la autoridad de estas prendas, la genuina sensación de poder y su confianza general.


MM6: Estrellas de Stravinsky



Una de las marcas que ha demostrado estar en plena forma en Milán fue MM6, la línea contemporánea de la casa Martin Margiela, que contrató a la Orquesta Sinfónica de Milán, compuesta por 60 músicos, para que acompañasen un desfile magnífico realizado en el Auditorio Fondazione Cariplo.


MM6 propone un abrigo oversize de cuero con leggins de micromalla que terminan en zapato - photo by Godfrey Deeny


La ubicación era Largo Gustav Mahler, pero la orquesta abrió con "La Consagración de la Primavera" de Stravinsky, una plataforma perfecta para una colección que mezclaba el temblor juvenil y el conceptualismo estrafalario.

El equipo de diseño entiende el ADN de Margiela desde los tejidos perforados utilizados en jeans violetas desgastados, o sudaderas/vestidos negros para hombres cortados con volumen o incluso los blazers alargados de color blanco.

También triunfó el sentido de lo inesperado y la yuxtaposición de materiales que suelen asociarse con MM6. Llevar trajes de baño o mallas como tops desabrochados o girar 90 grados los suéteres para convertirlos en minifaldas con cremallera. Consiguiendo juegos visuales muy ingeniosos, como el minibolso elaborado con una zapatilla de ballet doblada.

También vimos un sentido del volumen arty. Como en una gabardina de cuero sobredimensionada sujeta con un gran cinturón de tela y que se combina con unos leggings de micromalla que terminan en zapato.

Todo mezclado con unas magníficas botas/zapatillas de nylon, cortesía de una colaboración con el fabricante de esquí Salomon, que también incluía varios chalecos técnicos que servían como mochilas.

Bajo la dirección del holding OTB de Renzo Rosso, MM6 se ha convertido en una marca impresionante, que ya cuenta con 29 buques insignia en todo el mundo, más de la mitad de ellos en Japón. Además, se vende en más de 500 puntos de venta, desde grandes almacenes hasta boutiques como Dover Street Market.

Un éxito que se celebra con este desfile en el Auditorio Fondazione Cariplo, alabado con un prolongado aplauso final.

Hubo un tiempo en el que Cariplo fue la mayor caja de ahorros del mundo, y es bueno ver que la institución ahorró parte de su dinero para construir este auditorio acústicamente brillante, con su techo y paredes interiores de madera.


Max Mara: Diosas con godets



Eileen Gray y Renée Perle se unen en una oda a la sofisticación de la Riviera en la impresionante declaración de elegancia en Max Mara.


Max Mara - Primavera-Verano2023 - Ropa de mujer - Milán - © PixelFormula


El modernismo cerebral de Gray se hizo patente en unos vestidos cortados y esculpidos de forma perfecta y que fueron los protagonistas de la colección. A menudo haciendo referencia a la legendaria villa E 1027 de Eileen situada en Roquebrune-Cap-Martin, con su planta simétrica ocasionalmente adornada con curvas.

Max Mara se labró una reputación de ser el mejor fabricante de abrigos de Italia, y es gracias a la habilidad del director creativo Ian Griffiths que ahora sea también referente de grandes vestidos.

Su material favorito, el lino greggio, un lino sin teñir que recuerda a la arpillera y que vimos en unos magníficos pantalones marineros acampanados con peto delantero; blazers con solapas sobredimensionadas; y lánguidos abrigos largos.

Aunque la gran idea de Ian fueron una serie de vestidos con godet, en los que la tela extra, cortada al bies, hacía que los vestidos ganaran volumen con gran pulcritud. 

"Ossie Clark me enseñó todo lo que sé sobre el godet. Me enseñó todos los entresijos de su confección y la importancia de incluir la tela extra cortada al bies", sonreía Griffiths, refiriéndose a su antiguo tutor de moda.

Antes de señalar un boceto de Clark que se encontraba en su tablero de inspiración en el backstage. Varias imágenes de los días felices de los años 20 y 30, cuando artistas como F. Scott Fitzgerald, Picasso, Stravinksy; y musas como Perle, la amante del fotógrafo Jacques-Henri Lartigue descubrieron La Riviera.

Todo rematado por unos magníficos sombreros. Gigantescos sombreros de paja provenzal que se retorcían y rizaban como secados por el sol. Todo combinado con plataformas de esparto y enormes cestos de paja. Casi se podía sentir el calor de Saint-Jean-Cap-Ferrat en una fría mañana de Milán.

Puede que la Costa Azul sea famosa por su fauna y flora robusta, pero apenas había un estampado a la vista, salvo en varios vestidos con un estampado floral abstracto, todos en mezclas de gris, negro y blanco.

Aunque Ian incluyó algunas tonalidades estivales como amarillo, blanco roto y verde seco, que pudimos ver en un trío de maravillosos abrigos de cachemira sobre trajes de baño de entreguerras. También vimos tonos varios tonos de azul, como el de los enterizos de trabajo muy usados.
 
No es de extrañar que titulase la colección "El horizonte azul", un conjunto de moda elegante y fresco que llega justo en un momento en el que muchos otros diseñadores parecen esforzarse demasiado.
 

Copyright © 2022 FashionNetwork.com Todos los derechos reservados.