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Ana Ibáñez
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23 jul. 2020
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Christian Dior encuentra la magia y sus raíces en su colección Crucero en Apulia, no en París

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
23 jul. 2020

Dior presentó el miércoles por la noche una colección Crucero mágica en la plaza principal de Lecce en Apulia, región natal del padre de la modista de la casa, Maria Grazia Chiuri. Un homenaje a su país, en una exhibición sin precedentes del savoir-faire italiano y de técnicas artesanales antiguas aprovechando las raíces místicas del sur de Italia.
 
Una colección que muestra los mitos y rituales de Apulia; como el baile de la tarántula o "tarantela", donde Chiuri hace referencia a las teorías del antropólogo italiano Ernesto De Martino sobre las dimensiones mágicas de la danza.


Christian Dior

 
Debido a la pandemia, el desfile se celebró ante solo un puñado de amigos y familiares. Sin embargo, la producción fue espléndida y contó con una intensa danza como protagonista. Chiuri invitó a la coreógrafa israelí Sharon Eyal a una gigantesca plaza de la ciudad de Lecce, y los bailarines alcanzaron un frenético clímax evocando ritos ancestrales. Eyal ya había colaborado con una brillante muestra de su compañía de danza en la colección prêt-à-porter de Dior que se presentó en el interior del hipódromo de Longchamp en septiembre de 2018.
 
Acompañada por una banda sonora a medida creada por Paolo Buonvino, encargado de componer también la música inolvidable de Le Mythe Dior, la brillante película surrealista de Matteo Garrone para la última colección de Alta Costura de Dior. Buonvino desarrolló una "alianza de culturas" para el desfile, mezclando música electrónica con la orquesta de la Fondazione Notte della Taranta. Mientras los bailarines saltaban, se deslizaban, hacían piruetas y se emocionaban de forma que capturaban la energía somnolienta de Apulia.
 
"Comencé este proyecto el pasado mes de noviembre, me desplacé a Apulia e hice toda el trabajo de investigación, que para mí es el punto de partida del Crucero. Viajar a diferentes partes del mundo y trabajar con artistas locales para crear algo nuevo, en un lugar nuevo. Y pensé que, a pesar de la pandemia, teníamos que presentar esta colección allí. Respetando el distanciamiento social, por supuesto", explicó Chiuri, que todos los años suele pasar unos días de vacaciones en la vieja granja de su padre al sur de Lecce. Al final del desfile salió a saludar acompañada de los bailarines, no de las modelos.
 

Christian Dior

 
Es difícil imaginar un escenario más evocador, la gigantesca Plaza del Duomo de Lecce, redecorada con "luminarie", gigantescos pórticos de luz que a los apulienses les encanta colocar en iglesias o calles de la ciudad durante sus fiestas tradicionales. Pero esta vez, la decoración corrió a cargo de la artista Marinella Senatore, añadiendo una capa más al complejo diálogo de culturas y artesanía de este espectáculo. Senatore instaló una vez una gigantesca luminaria en la High Line que decía "Give Your Daughter Difficult Dreams", muy en sintonía con el feminismo comprometido del reinado de Chiuri en Dior. El famoso atelier de la casa también se puso en marcha para crear unos delicados vestidos de tul de luminarias que seguramente serán muy codiciados por las seguidoras de Dior.

Toda la colección estuvo plagada de referencias al tacón de la bota de la península italiana. Como los tradicionales hombres de paja confeccionados con rafia que se transformaron en un nuevo concepto de diseño. La modista también jugó con motivos clásicos de la flora y la naturaleza, creando estilismos refinados, como un exótico corpiño de ante de color negro, delicadamente bordado con flores de montaña y con el texto "Les Parfums sont les Sentiments des Fleurs" (Los aromas son los sentimientos de las flores). Parte de una serie de unos 250 dibujos creados especialmente para esta colección por un buen amigo de Maria Grazia, el artista Pietro Ruffo, inspirándose en el libro de ilustraciones "De Florum Cultura" de Giovanni Battista Ferrari de 1638.
 
Las referencia a Apulia estuvieron presentes en múltiples niveles; como el "tómbolo", un estilo de encaje creado en el siglo XV, hecho a mano con esmero, utilizando un boceto de papel atado a un cojín de forma cilíndrica. Pudimos verlo delicadamente en varios vestidos de noche de malla de paja y vestidos largos con mariposas de encaje a juego, que conseguían al mismo tiempo un aspecto onírico y terrenal. Incluso la chaqueta bar se rediseñó con telas de artesanos locales de la Constantine Foundation.
 

Christian Dior


"El tómbolo me recuerda dónde nacieron algunas de mis pasiones. Mi abuela hacía tómbolo. Todas las mujeres que conocía también lo hacían. Pero se veía como una labor doméstica. Este desfile ayuda a la gente a comprender que se trata de una obra artística. En Italia aún no valoramos lo suficiente a nuestros artesanos. Son una gran parte de nuestra cultura", sonreía Chiuri en el prestreno del desfile en París.

Este desfile de Dior también marcó el final de una temporada de verano única en Europa, donde casi todas las colecciones se presentaron de forma online, prácticamente sin modelos en directo.
 
Los "Tessuti Calabrese", una antigua forma de tejido, también estuvieron presentes en vestidos dramáticos confeccionados con estampados de gráficos renacentistas, mapas, leones y flores mitológicos. Chiuri jugó con los tradicionales sombreros de paja hechos a mano, convirtiéndolos en sombreros campana de estilo parisino con cintas de logotipos.  Todo ello combinado con una presentación de ideas que mostraba una foto de la madre de Maria Grazia cuando era joven, reflejando la viva imagen de la modista. 
 
También causó impresión la nueva colección de bisutería, con referencias a colgantes de nudo de tipo helenístico del siglo III a.C. en Apulia, que en el pasado fue colonia de la antigua Grecia.
 
"Cuando visité Apulia de pequeña, descubrí un pueblo llamado Bovesia donde todavía se hablaba griego. Lo llaman Griko. Y aún lo hacen. ¡¿Puedes creerlo?!", se maravillaba Chiuri.

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